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Lavare e disinfettare i semi di piante grasse
Costo corrente elettrica germinatoio - Consumo lampade fluorescenti
Se si vogliono seminare in casa piante grasse (ma anche peperoncini, carnivore, piante tropicali o il semplice basilico) è necessario fornire luce artificiale, specialmente se si semina in inverno.
Un semplice germinatoio è costituito da fonti luminose ed un piano dove appoggiare i vasi. Questo è il minimo indispensabile per seminare in appartamento. Mentre se si vuole seminare in cantina, soffitta, garage, o comunque in un luogo dove la temperatura è bassa sarà necessario fornire anche calore, se l’ambiente è piccolo o chiuso sarà necessario ventilarlo e quindi bisognerà attuare una serie di accorgimenti in più che aumenteranno anche il costo di gestione del germinatoio.
Raccolta, lavaggio e conservazione dei semi di succulente
Lavare e conservare bene i semi è un procedimento che se fatto bene garantisce migliori risultati nella semina di succulente.
Già in estate, ma più spesso in autunno, i frutti prodotti da succulente i cui fiori sono stati impollinati, sono pronti per essere raccolti.
Individuato il frutto lo stacchiamo dalla pianta, se fa resistenza o se è difficile da afferrare useremo una pinzetta facendo attenzione a raccoglierlo intero, quindi cerchiamo di afferrarlo alla base.
Se la pianta ha molte spine, ed è difficile raccogliere i semi, o se il frutto appena toccato si sgretola è possibile seguire le indicazioni di Questo post.
Come conservare i semi di piante grasse - Video guida
Raccogliere e conservare i semi di piante grasse è una pratica necessaria se vogliamo seminare quelli raccolti dalle nostre piante succulente. Sconsiglio di lasciare i frutti sulle piante, una o più stagioni al sole e aria aperta, potrebbero facilmente diventare inutilizzabili, a patto che le formiche non li rubino! :)
Semina Piante Succulente - Cactacee e non Cactaceae
La semina delle succulente è l’argomento più trattato e commentato nel blog, non a caso; è l’argomento che mai prima che tutti iniziassero ad usare internet era stato così discusso, e mai prima era possibile vedere documentazione a riguardo se non da semine fatte in prima persona o da amici.
Dettò ciò non è comunque un argomento complicato, e ancora oggi chi non ha mai provato la semina di piante grasse, può non avere un quadro chiaro di come procedere.
Riprendo l’argomento in questi giorni, perchè in questo periodo gli appassionati di piante grasse che intendono seminare con luce artificiale, dopo aver sistemato le piante adulte per l’inverno mettono a posto i semi, e ne scambiano e/o ricevono in regalo. 
In questi giorni quindi dopo aver deciso cosa piantare possiamo iniziare; necessario:
- semi
- terra (qualsiasi, è bene che sia setacciata)
- lapillo/inerti granulometria medio/fine
- vasi, contenitori e/o buste trasparenti
- colino maglie fitte e pinzetta
- eventualmente antifungini e insetticidi
Seminare piante grasse: coprire o non coprire i semi?
Leggendo qualsiasi libro, sito o intervento che tratta della semina delle succulente noterete che al momento di spargere i semi, c’è scritto di non coprirli. E’ anche abbastanza ovvio, semi così piccoli genereranno plantule minuscole che non potrebbero farsi spazio nel terreno sovrastante sino a vedere la luce. 
Per primo, non mi sono mai sognato di coprire i semi, al massimo mi limitavo a spargere un impalpabile strato di sabbia, ma avevo paura di rendere il terreno asfittico, quindi l’ho fatto poche volte. Altre volte spargevo un sottilissimo strato di composta setacciata con un colino, ma non ho mai apprezzato differenze positive, anzi la superficie appariva più compatta e forse ancora meno penetrabile dalle radici.
A parte la sabbia, altri inerti nelle mie mani erano sempre troppo grossi, sino a che l’ultima volta che ho preso il lapillo ne ho presa una busta a granulometria finissima, da 1 mm in giù, proprio per le semine e per provare a coprire i semi.
Come sapete, per circa un anno non ho fatto nuove semine dopo la delusione avuta dall’ultima semina del ottobre 2009, divorata da mosca sciara, in questi giorni debellato il dannato insetto dalla mia zona di coltivazione con ripetuti trattamenti di insetticidi ho fatto una nuova serie di semine… ne vedremo delle belle !!
Ho seminato 15 specie differenti il 9 gennaio 2011 e altri 32 contenitori il 30 gennaio (tra questi molti doppioni perchè sto facendo la prova con i led), la variabilità di dimensione dei semi è enorme, a parte gli Anacampseros e la Blossfeldia che hanno semi impalpabili, ho coperto alcune delle altre semine con un sottile strato di questa finissima graniglia di lapillo, circa un mm.
Nella sequenza sotto semi di Stenocactus multicostatus completamente coperti da un sottile strato di lapillo e vermiculite fine:
Quando i semi sono germinati, la mia impressione è stata ottima, i semenzali nati con le radici all’aria erano molti meno, in certi contenitori nessuno.
Nelle foto sotto grossi semi di Frailea asteroides coperti da uno strato di lapillo fine: 
Ho avuto l’accortezza di spargere uno strato più corposo solo su semenzali un pò più grossi come alcune specie di Frailea e Astrophytum, mentre sui più piccoli come la Mammillaria, Gymnocalycium e Stenocactus ho messo solo uno strato sottile misto a polvere di vermiculite lasciando intravedere i semi. 
Inoltre lo strato inerte superficiale che non lascia intravedere la torba dovrebbe essere un deterrente per la mosca sciara o quantomeno rende più difficile il movimento delle sue larve… se mai dovesse tornare!!!
Riguardo a semi molto più grossi, da 2 mm in su, uso un altra tecnica (come avrete visto nel post: Semina Euphorbia obesa). Generalmente si tratta di non cactaceae, ad es: le euphorbia, Jatropa (+ di 1 cm) o molte Asclepiadaceae, faccio una nicchietta nel terreno, profonda quanto o poco più del seme e lo adagio all’interno con il punto in cui uscirà la radichetta verso il terreno, senza coprire! questo ha molteplici vantaggi, tra i quali la possibilità di guardare che sul seme non si formino muffe (cosa abbastanza frequente su grossi semi, anche se disinfettati). 
Quindi senza dubbio d’ora in poi spargerò delicatamente un sottile strato di lapillo a granulometria finissima <1mm sui semi delle succulente!
Liberare le semine di piante grasse dal sacchetto
Perchè un post su un argomento così specifico? sia perchè ho ricevuto moltissime domande in proposito, forse non si capiva bene dai post in cui ho trattato l’argomento, sia perchè man mano che passano gli anni acquisisco nuova esperienza da appuntare per non dimenticare.
Abbiamo seminato le nostre piante grasse e stiamo tenendo i contenitori di semina sotto i neon in un sacchetto per alimenti o coperti da pellicola trasparente.
Vediamo spuntare i primi puntini verdi e mentre gioiosi ci accingiamo a togliere il sacchetto per vedere da vicino le minuscole creature, siamo assaliti da un dubbio: posso? o in qualche modo rischio di danneggiare le piante?
Per rispondere bisogna tener presente la funzione di quel sacchetto o pellicola, ossia mantenere all’interno l’umidità favorendo il microambiente ottimale per la germinazione e crescita dei primi giorni e allo stesso tempo proteggere dall’ambiente esterno le minuscole piantine; proteggerle da funghi, muffe, che potrebbero contaminare il terreno caldo/umido e uccidere le piante ancora piccole e indifese o da insetti, come ad es la mosca sciara, piccolo moscerino che depone le uova su substrato umido, le cui larve vanno ghiotte di piccoli cicciotti semenzali di succulente.
Quindi riguardo all’umidità, questa non è un problema, tolto il sacchetto per una sbirciata o una foto, e ricoperte le semine in breve tempo, queste non si accorgeranno di nulla e il microambiente umido si riformerà in pochi minuti.
Mentre riguardo ad agenti esterni, dobbiamo stare attenti, a non alzare troppa polvere che potrebbe portare spore di funghi o muffe e principalmente stare in guardia dalla mosca sciara. Proprio lei ha sterminato completamente 11 delle 14 ultime semine, riducendo notevolmente anche le piantine dei 3 vasetti sopravvissuti. Devo ammettere che la colpa è solo mia, avevo sottovalutato la velocità e discrezione di questo insetto nel deporre le uova, ho scoperto le semine per fotografarle, e sapevo che girava tra le piante sotto i neon, ne trovavo sempre qualcuna sul monitor quando stavo la sera davanti al pc, questo è un segno inconfondibile della sua presenza. E pensare che avevo creato il clima ideale per la sua riproduzione, proprio inserendo nel germinatoio alcune carnivore con trappole a colla, proprio sperando di combatterla…
Quindi se nell’aria vagano questi moscerini, è preferibile usare il sacchetto al posto della pellicola, in modo da tenerlo ben sigillato ed aprirlo eventualmente solo per pochi istanti, tenendo sott’occhio il contenitore.
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| Questa sopra è una larva di mosca sciara, misura mezzo centimetro, la si vede far capolino dal terreno, o attaccata alla base di una plantula, è veloce, a volte non la si vede, si avverte solo il movimento con la coda dell’occhio, è tradita dal riflesso del suo corpo viscido. |
Una volta scoperte le semine ed iniziato il ciclo asciutto/bagnato, se nell’ambiente di coltivazione è stata accertata la presenza di ragnetto rosso, è bene controllare settimanalmente le semine con una lente d’ingrandimento, per scovarlo precocemente, altrimenti potrebbe rovinare in pochi giorni l’epidermide delle tenere piantine.
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| Questo sopra è il ragnetto rosso, è più piccolo di un millimetro, è impossibile da vedere chiaramente ad occhio nudo. E’ possibile trovarlo solo quando la composta è secca da qualche giorno. |
A parte la possibilità di contaminare il terreno, le semine vanno tenute coperte sino alla comparsa delle prime spine sulla maggior parte dei semenzali, circa un mese. Questo è il tempo minimo. Tenendo il sacchetto per più tempo, le piantine cresceranno più velocemente, c’è chi lo tiene sei mesi e chi addirittura un anno, ed a parità di tempo le semine a cui è stato tolto il sacchetto appena spuntate le prime spine saranno molto più piccole.
Il rischio di tenere le semine coperte per molto tempo è che c’è più probabilità che si sviluppino muffe (probabilità bassa se la composta era stata sterilizzata, se il sacchetto è stato aperto poche volte e se è stato somministrato fungicida con la prima innaffiatura), mentre è facile che si formino alghe/muschi, se la sterilizzazione non è stata perfetta o se l’acqua usata per bagnare non era sterile.
Le piante cresciute nel sacchetto per molti mesi, avrebbero i tessuti più teneri e quindi quando liberate e messe all’esterno, sarebbero molto più suscettibili all’attacco di parassiti e più sensibili ai raggi solari, con le dovute accortezze, potrebbero non esserci problemi, ma preferisco continuare a tenere il sacchetto il minimo indispensabile.
Luci neon per seminare piante grasse
Queste prime giornate fredde mi fanno pensare all'inverno, mi rattrista un pò pensare al periodi di stasi di crescita, ma buttando uno sguardo al mio pseudogerminatoio ritrovo subito l'allegria! è vero la luce dei neon non può minimamente essere comparata alla luce solare, ma riguardo alle semine indoor fa un ottimo lavoro.
[ Preparatevi ad un poema, la prima parte è teoria, se avete fretta leggete gli ultimi paragrafi :) ]
Ebbene si alle semine effettuate tra ottobre e aprile serve la luce per iniziare e continuare a crescere correttamente, dopo aver sudato tanto per reperire i semi, preparare la composta e i contenitori se non vogliamo o possiamo seminare all'esterno dobbiamo provvedere ad alimentare i nostri semenzali con il loro cibo preferito, la Luce... il vero problema che deve risolvere anche un coltivatore esperto abituato a seminare all'aperto è quale e quanta luce serve? Anche se la luce da sola basta a far germinare e crescere le piante, in certi casi: temperatura bassa, problematiche estetiche, madri/mogli, ecc è preferibile costruire un germinatoio chiuso, che si mimetizza con l'ambiente domestico, non è questo comunque l'argomento di questo post, che è già abbastanza lungo e riguarda unicamente la scelta delle luci per le semine!
Che luce serve per le semine?
Bisogna distinguere subito tra luce fredda e luce calda, la fredda è più brillante ed ha uno spettro più accentuato sul blu, la calda è meno brillante ed ha uno spettro più sul rosso/arancio. Il caldo o freddo della luce è definito dalla tonalità o temperatura di colore, questa è misurata in °K (gradi kelvin).
Inoltre le luci possono essere considerate fredde o calde oltre che per la tonalità, per la vera e propria emissione di calore: storicamente le luci fredde sono i neon e i led, le luci calde sono le lampadine ad incandescenza o a filamento, ma ormai da diversi anni sono in commercio neon capaci di fornire luce con tonalità calda, che non liberano calore come le lampade ad incandescenza.
Per le semine devono essere utilizzate solo ed esclusivamente luci neon o led per i più esosi :) poi dato che i neon comuni emettono una luce che non viene sfruttata al massimo dalle piante serviranno anche neon specifici.
Premetto che le basi in acquariofilia mi hanno aiutato in questo, vedere il differente comportamento delle piante d'acquario in base al neon utilizzato è interessante, la questione "luci per semine" è poco trattata, negozianti e vivai vi riderebbero dietro: "perchè sprecare la corrente se posso seminare con la bella stagione senza sborsare un euro?".
Per una produzione su larga scala fornire luce artificiale diventa dispendioso, anche se necessario in certi casi, ma per tenere qualche semina in casa la spesa è più che sostenibile, nel mio caso il carico sulla bolletta è quasi nullo dato che il lampadario della mia camera fornito di luci alogene consuma circa 100w e da quando ho le semine in camera non lo accendo quasi più.
Tornando al tipo di luce necessario per le semine, questa deve essere intensa, per evitarne la dispersione deve essere vicina ai contenitori per la semina cosa impossibile con le lampadine ad incandescenza, perchè producono molto calore, per questo abbiamo scelto di utilizzare dei neon.
I neon sono di diverso tipo sia per forma che per luce emessa. Le forme principali sono il tubo e le compatte (dette comunemente lampadine a risparmio energetico). I tubi al neon sino a pochi anni fa erano l'unica possibilità dato che le lampadine compatte sono entrate in commercio solo negli ultimi anni (queste sono le cose che ti fanno capire che stai invecchiando :)), e solo ultimamente si iniziano a trovare compatte specifiche per la crescita delle piante, ma ancora con un pò di difficoltà.
Le lampadine a risparmio energetico non sono altro che tubi neon ripiegati, la grande innovazione delle lampadine a risparmio energetico sta nel fatto che basta avvitarle in un portalampada, non necessitano di collegamenti e di altri strumenti per funzionare come invece accade per i tubi al neon.
Per accendere un neon a tubo è necessario un reattore ed uno starter, più una basetta per starter e fili per i collegamenti; oppure un reattore elettronico, che riduce i consumi, aumenta le prestazioni, ma costa molto molto di più. Attacchi stagni, portaneon o plafoniera generalmente rendono i collegamenti più semplici oltre che più sicuri. Questo è lo schema di collegamento di un tubo al neon e dei componenti per accenderlo, i reattori tradizionali necessitano di uno starter, che deve essere appropriato (stessi w) al neon e al reattore:
[Schema collegamento neon + starter + reattore + presa]
Parentesi - All'acquisto di un trasformatore elettronico ho trovato una soluzione, non convenzionale, e dedicata solo a chi è un minimo portato per il faidate e sa trattare l'elettricità: anni fa quando si è consumata la prima lampadina compatta a risparmio energetico in mio possesso, mi sembrava un peccato buttarla, con quello che era costata, allora non costavano 5 euro come adesso, ma svariate mila lire, già utilizzavo i neon a tubo per la germinazione delle piante in inverno e sapevo che consumato un tubo, potevo sostituirlo riutilizzando il reattore e lo starter, quindi ho ipotizzato che sarebbe stato possibile utilizzare il reattore elettronico di una lampadina a risparmio energetico per accendere un neon a tubo, dato che la compatta non è altro che un tubo ripiegato, ho scoperto subito che i w della lampada dovranno essere uguali o maggiori, mai minori dei w del tubo, inizialmente le compatte erano da pochi watt (3-10), e il reattore che possedevo non accendeva i tubi che utilizzavo, comprai un neon più piccolo, e la prova riuscì! è necessario un saldatore per i contatti, in genere i fili da collegare escono dal trasformatore ed entrano subito nel bulbo, quindi avrete pochi mm per lavorare, inoltre questi fili sono rigidi, oltre a spezzarsi facilmente, le saldature mi si staccavano in continuazione :). Dovrete fare attenzione quando separate la lampada compatta dal reattore perchè dovrete ricollegare i 4 contatti del tubo precisamente come erano collegati sulla compatta, ci si perde un pò di tempo ma una volta accesa funzionava alla perfezione, potete usarla direttamente con l'attacco a vite della compatta o staccando i due collegamenti e attaccandoli ad una presa. Essendo questa procedura dedicata esclusivamente a chi ha dimestichezza con elettricità, fili e saldatori, dovrebbe essere inutile sottolineare quanto sia importante lavorare in totale sicurezza ed isolare alla perfezione con una scatola per elettricisti il reattore elettronico, che una volta smontato ha contatti e circuiti esposti, che se toccati non vi risparmierebbero una bella scarica elettrica!!!
Per accendere una lampadina a risparmio energetico è sufficiente un portalampada perchè il reattore elettronico è inserito nella base bianca sempre presente tra la lampada e la filettatura.
A questo punto analizziamo le differenze tra le compatte e i tubi al neon:
| Per una resa di 30w circa | Tubo neon | Lampadina compatta |
| Costo iniziale | Per un neon bianco 10-15 euro per un neon Gro 20-30 euro | 5-30 euro 10-35 euro |
| Costo gestione | Costo di sostituzione della lampada, e solo occasionalmente sostituzione del reattore e/o starter | La lampada compatta va sostituita interamente quindi il costo è pari al primo acquisto |
| Facilità di montaggio | Facile per chi lo ha già fatto, in 10 minuti è tutto pronto; il primo montaggio deve essere eseguito con attenzione e solo se si è in grado di farlo. | Facilissima basta avvitare come una qualsiasi lampadina |
| Emissione di calore | Elevata, ma limitata al reattore (se di tipo convenzionale); anche gli estremi del tubo si scaldano, ma non eccessivamente. Il pro è che facendo i collegamenti sono io a decidere dove posizionare il reattore, e posso sfruttarlo ad es per produrre calore sotto le semine. | Modesta, limitata al corpo bianco dato che il reattore elettronico si trova al suo interno, il contro è che non è scindibile dalla lampadina, quindi dove sarà indirizzata la luce andrà anche il calore. |
| Caratteristiche luce | Il grande pro dei tubi al neon è che essendo utilizzati da decenni in acquariologia sono disponibili in decine di varianti di spettri di luce emessa, e sarà quindi possibile combinare tubi diversi per ottenere il tipo di luce desiderata. | Purtroppo queste lampade sono in commercio relativamente da poco, e solo poche case hanno iniziato a produrle con specifici spettri; la maggior parte delle volte non è possibile conoscere lo spettro di una compatta. |
| Reperibilità | In tutti i negozi di elettricità si trovano quelle bianche o super bianche, in quelli più forniti si trovano anche le lampade specifiche per piante, nei negozi di acquari c'è l'imbarazzo della scelta. | Quelle bianche a spettro sconosciuto si trovano in qualsiasi supermercato, negozio di elettronica o mercato rionale. i problemi iniziano quando si cercano quelle specifiche per le piante, che al momento sono reperibili solo in qualche negozio di acquariofilia, sono facilmente reperibili online, ma spesso a prezzi proibitivi inoltre gravati dalla spedizione. |
| Quindi che scelgo? | Neon a tubo se ho intenzione di costruire un germinatoio stabile e di dimensioni medio-grandi | Compatte se voglio provare, o se la zona da illuminare è piccola-media |
Nello schema ho parlato di spettri, di luci bianche e di luci dedicate alle piante... che confusione!
Lo spettro è un analisi della luce emessa da una lampada, che permette di apprezzare visivamente tramite un grafico, di quali lunghezze d'onda è la luce emessa da una lampada. Per spettro di luce visibile si intende lo spettro di luce che l'occhio umano riesce a vedere; l'arcobaleno può essere visto come lo spettro della luce solare all'interno dell'atmosfera, che per una serie di riflessioni e rifrazioni viene divisa nei colori che la compongono. Lo spettro visibile va circa da 400 a 700 nanometri, lo spettro elettromagnetico è molto più vasto, agli estremi di quello visibile ci sono gli ultravioletti e gli infrarossi, che generalmente non sono visibili all'occhio umano.
Le luci bianche sebbene apparentemente tutte uguali all'occhio umano sono diverse a livello dello spettro e quindi alcune vanno meglio di altre se utilizzate per la crescita di piante. La maggior parte dei neon bianchi comuni emettono un ampio spettro di luci, con priorità nella lunghezza d'onda del blu.
Le luci dedicate alle piante sono luci meno luminose per l'occhio umano, emettono una luce rosata, con lunghezza d'onda che "piace" alle piante, ossia lo spettro è meno ricco ed è concentrato nella lunghezza d'onda del rosso.
Quindi più che la quantità di luce, è importante la qualità, la lunghezza d'onda, della luce che forniamo, probabilmente le semine crescerebbero bene sotto 4 neon da 30 w a luce bianca con spettro omogeneo, ma crescerebbero ugualmente bene sotto un neon per piante + uno bianco, quindi perchè spendere di più?.
Quindi che spettro deve avere la luce per una crescita ottimale delle piante?
Lo spettro deve avere la maggior parte della luce nella lunghezza d'onda dell'arancio/rosso e una parte nel blu, le altre lunghezze d'onda sono meno utili, in particolare il verde, ma devono comunque essere presenti in minima parte; bisogna dare priorità al rosso/arancio e al blu perchè la clorofilla assorbe la luce di queste lunghezze d'onda. Se ricordate un minimo le nozioni di base di fisica, vi ricorderete che l'occhio vede i colori riflessi dall'oggetto osservato, se si guarda un oggetto bianco, questo appare bianco perchè tutta la luce viene riflessa, se osserviamo un oggetto nero, questo appare tale perchè tutta la luce viene assorbita, una semplice prova di questo potete farla lasciando al sole un vaso bianco e un vaso nero, al tatto dopo qualche tempo, il vaso nero sarà molto più caldo di quello bianco, appunto perchè ha assorbito la radiazione luminosa. Un oggetto verde assorbe tutta la luce tranne quella nella lunghezza d'onda del verde, lo stesso accade per le piante.
Per ottenere uno spettro ottimale in una coltivazione indoor dovremo sommare gli spettri offerti da differenti tipi di luci, quindi metteremo una luce bianca ed una luce specifica per piante, la luce prodotta dalle due lampade avrà uno spettro ampio con picchi sul blu e sull'arancio/ rosso è importante che lo spettro sia ampio e non solo blu e rosso, perché oltre alla clorofilla esistono altri pigmenti che assorbono altre lunghezze d'onda.
Ciò non significa che sotto neon rosati o sotto neon bianchi le piante non crescerebbero, entrambe le lampade hanno uno spettro più o meno completo, ma è bene sfruttarle al massimo, abbinandole, in questo modo si risparmia in elettricità e si è sicuri di fornire una qualità di luce ottimale per le piante. Per capirci due neon bianchi o due neon rosati danno risultati peggiori di un abbinamento neon rosato+neon bianco, ma il consumo di elettricità è lo stesso.
Riguardo ad i neon bianchi ho detto che non tutti hanno lo stesso spettro, bisogna scegliere quelli molto luminosi con una temperatura di colore il più possibile tendente a 10000°K nei negozi di acquari si trovano facilmente anche se volte sono più cari rispetto a quelli venduti da elettricisti ben forniti. Non è tanto importante la scelta del neon bianco, dovendo scegliere tra un neon bianco da 3 euro (elettricista) e un o da 10 (acquariologia) sceglierei (normalmente scelgo!) il più economico, l'importante che abbia uno spettro ampio.
Volendo esiste un solo neon, chiamato True Light, sarebbe quello più appropriato perchè con spettro più simile alla luce solare, si tratta di un neon professionale, normalmente non utilizzato per scopo amatoriale a causa del costo molto elevato, è utilizzato per avere una visione dei colori ottimale anche in ambienti chiusi. Ha una temperatura di colore di 5500°K sarebbe uno schiaffo alla povertà utilizzarlo per la crescita di piante, ma il risultato sarebbe buono. Probabilmente ridurrebbe i consumi perchè basterebbe una sola lampada... ma secondo me non ne vale la pena, anche perchè con due neon raddoppiamo la superficie illuminata.
Il problema dei neon è che devono essere il più vicino possibile alle semine, ma questo in realtà non è un problema per i tubi, perchè accesi scaldano, ma non così tanto, normalmente vengono posizionati a circa 20 cm dalle piante, anche 5-10 cm vanno bene, l'importante è che non tocchino le piante. In un germinatoio chiuso è preferibile proteggere i collegamenti dei neon con appositi attacchi venduti nei negozi di acquariologia a 10-15 euro. Questo può diventare un problema se il neon è una compatta utilizzata in un germinatoio chiuso. Se avete avuto la pazienza di leggere tutto, prima ho scritto che le compatte avendo il reattore elettronico vicino al bulbo irradiano calore oltre che luce, in un germinatoio chiuso questo incrementerebbe notevolmente la temperatura (e dovremmo prendere maggiori accorgimenti per controllarla) e l'umidità, che a sua volta andrebbe ad interagire pericolosamente con il reattore elettronico.
La distanza delle lampade dalle semine è importante anche in orizzontale oltre che verticale, ho notato che semenzali situati oltre 5 cm dal tubo tendono a piegarsi verso la luce, anche se non filano.
Normalmente ho calcolato che ogni neon a tubo illumina efficacemente circa i 12 cm perpendicolari al tubo, quindi sotto due neon le semine sono posizionate in fila per due, max 3 o 4 se si usa un riflettore, quindi l'area disponibile sotto 2 neon da 100 cm è circa 100x24 cm. Ipoteticamente, possedendo contenitori da 10 cm di lato, due neon bastano per 20 semine.
Ho l'abitudine di ruotare e/o invertire la posizione dei contenitori ogni volta che bagno le semine.
Sulle lampade compatte utilizzabili per la semina di piante grasse purtroppo ho poco da dire, perchè generalmente non sono accompagnate dallo spettro generato, in pochi casi è possibile trovare sul sito della casa produttrice maggiori informazioni. Inoltre quelle specifiche per piante a luce rosa sono ancora poco diffuse, ne ho trovate solo di tre tipi, non escludo che ne esistano altre: Envirolite, che sono le più famose, SonLight simili alle precedenti (di queste due il formato minimo è 125w, ed hanno un costo che va da 40 a 70 euro, probabilmente non sono sfruttabili al massimo per le semine), e un altro tipo più economico Hasse, forse più indicato, il prezzo è di circa 10-30 euro ed esistono da 15 e 30w. Accenno solo al fatto che ho visto nei mercati lampadine compatte a luce rosa a 2-3 euro, ma non avendo idea del loro spettro, ne di come misurarlo, non mi azzardo a consigliarle.
Personalmente ho utilizzato le compatte solo per brevi periodi, per emergenze, o per incrementare la luce su alcune semine. Da poco le ho montate su un acquario: 2 rosa da 30 w e 5 bianche (2 da 30w e 3 da 11w) le piante acquatiche hanno ovviamente gradito, ma il motivo principale è che adesso ricevono 150w di luce contro i 60w offerti da due tubi neon, ho dovuto aumentare i w perché a causa della conformazione del tubo ripiegato delle compatte, due compatte da 30 w coprono una superficie minore rispetto a due tubi neon, ma illuminano più intensamente. Poi per sfruttare al massimo le compatte è indispensabile un riflettore, ma è bene usarlo anche per i tubi. Uno schema di montaggio delle compatte dovrebbe essere così utilizzando lampade da 15w:
o così se volete sviluppare la superficie in lunghezza:
In Rosso le aree che ricevono illuminazione ottimale, in Grigio la struttura di un ipotetico telaio.
Le rosate dovranno essere posizionate più centralmente, meglio non agli estremi.
Quindi a mio avviso le compatte hanno il pregio di essere facili da gestire, inoltre dovendo scegliere più lampade rispetto ai 2-3 neon a tubo, si potranno scegliere lampade con caratteristiche diverse (sia di spettro che di w) posizionandole dove preferiamo, ma allo stesso tempo il costo di gestione e il costo iniziale saranno maggiori.
Mini germinatoio: un altro pregio delle luci a risparmio energetico è che essendo appunto compatte, utilizzandone solo due (una rosata e una bianca) si può ottenere un mini-germinatoio, per chi è alle prime armi e vuole provare a seminare, ma non è convinto di continuare a farlo...
Quali luci uso sulle semine indoor?
Questo post sarebbe potuto essere limitato al prossimo concetto: Per ottimizzare le luci su una semina è necessario intervallare una luce rosata ad una bianca, per illuminare un'area di circa 100x25 cm sono sufficienti 2 neon a tubo da 30 watt l'uno, ma si è legati per le dimensioni alla lunghezza del tubo (esistono anche più corti, da 15w x 50cm, bastano per un area di 50x 25 cm), con le compatte potremo gestire gli spazi come vogliamo creando ad es un germinatoio quadrato, ma i watt totali dovranno essere leggermente maggiori a parità di superficie illuminata.
Sulle mie semine ho:
- [1 Gro-lux + 1 Cool Daylight]: per germinazione e primi mesi.
- [1 Gro lux + 1 Polilux 40 + 1 Daylight]: per il successivo periodo di crescita.
Le Grolux offrono la maggior parte della luce rosata, la Cool Daylight aggiunge blu e completa lo spettro, anche se l'arancio è poco, ma il rosso è molto.
La Polylux e la Daylight sono da 4000 e 5000 °K hanno spettro abbastanza omogeneo per tutte le lunghezze d'onda, ma il blu è più accentuato, e il rosso meno (tanto è fornito dalla Gro-lux).
Tempo di accensione e spegnimento sono gestite da un timer che dà 14 ore di luce al giorno, il minimo è 12 ore se ad es al mattino la zona delle semine riceve luce da una finestra. Si può forzare la crescita tenendo le luci accese 18 ore, ma il costo in bolletta non giustifica i benefici.
Sostituzione: le lampade neon perdono potenza con il passare dei mesi, in acquariologia i più fanatici le sostituiscono ogni 5-6 mesi, ma ritengo che 8 mesi un anno per le semine vadano bene. Per limitare le variazioni di luminosità è consigliabile sostituire una lampada per volta, e non tutte le lampade in blocco; le lampade eliminate sono ancora buone e possono durare anche più di due anni prima spegnersi definitivamente, quindi sono utilizzabili per altri scopi, o potrete lasciarle sulle semine aggiungendone però una nuova.
Cercando la temperatura di colore della Grolux Sylvania (che non ho trovato) ho trovato l'Aquastar Sylvania che è una 10000°K che simula lo spettro della luce tropicale, in pratica una Gro-lux, ma con più blu, potrebbe essere interessante per una prova anche se le differenze potrebbero essere poco apprezzabili.
Volendo si potrebbero perdere ore ed ore ad analizzare i vari spettri dei tubi in commercio, e probabilmente si troverebbero associazioni migliori di quelle che utilizzo, ma dato che mi sono trovato bene, è da qualche anno che vado avanti così, le piante crescono sane e colorite senza segni di eziolatura; ho visto che esistono due tipi di lampade Osram che potrebbero rivelarsi interessanti, la Fluora e la Biolux, magari abbinate perchè in entrambe il rosso non è molto accentuato (sicuramente è più accentuato rispetto ad altre), ma non ho ancora provato, inoltre da poco è uscita la Skywhite, potrebbe essere un valido sostituto della Cool Daylight nella prima coppia, in quanto la quantità di rosso è simile, ma la Skywhite ha più blu.
Sotto queste luci ho ottenuto con successo moltiplicazione per talea oltre che le semine; per brevi periodi (qualche mese) hanno illuminato piante di qualche anno, che dimostravano crescita attiva anche in inverno senza segni di eziolatura, ma non ho mai provato a lasciarle per un anno intero, quindi non so se sarebbe verificata in seguito.
Ho utilizzato la stessa postazione per la germinazione e primi mesi di crescita di peperoncini comuni e tropicali, sempre con successo, credo che sia adatta a qualsiasi tipo di pianta.
Attenzione!!! Qualsiasi genere di collegamento facciate per un germinatoio chiuso o aperto, ricordate sempre che state giocando con l'elettricità, collegamenti sbagliati possono provocare le migliore dei casi la bruciatura del tubo che non sarà più utilizzabile, o anche la sua esplosione. Dove ci sono le piante, c'è l'acqua e questa si sa non va d'accordo con l'elettricità, quindi fate sempre in modo di non lasciare assolutamente fili scoperti, di proteggere con guaine o attacchi appositi tutti i collegamenti, e con guaine e/o attacchi stagni tutti i collegamenti che si troveranno all'interno di un germinatoio dove inevitabilmente si crea una certa quantità di umidità! se avete anche il minimo dubbio di aver sbagliato qualcosa, non attaccate la spina, ricontrollate i collegamenti e in caso chiedete consulenza ad un elettricista! non mi ritengo responsabile di danni a cose o persone in seguito all'applicazione delle osservazioni che ho esposto. Con l'elettricità non si scherza ed è facile sbagliare!
Buon lavoro!
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Quando seminare piante grasse
Quando è il periodo giusto per seminare le piante grasse? è una domanda che mi è stata posta più volte.
Per rispondere come prima cosa bisogna sapere se si intende seminare all'aperto a temperatura ambiente e con la luce solare naturale, o se si desidera seminare in casa in ambiente controllato con luce artificiale neon.
Per seminare all'esterno bisogna aspettare che ci sia una buona luce, che la temperatura sia sufficiente (che non scenda sotto i 15 °C), e che assolutamente non ci siano più gelate, quindi il periodo migliore è Maggio o fine Aprile così che le piantine arrivino già cresciutelle a fine ottobre, quando inizia a fare freddo, a questo punto bisognerà comunque proteggerle in serra, anche una serra artigianale, che eviti che la temperatura scenda troppo, e che protegga dalla pioggia, comunque la crescita si fermerà durante l'inverno per riprendere verso Aprile ed è più probabile rispetto ad una semina in casa che alcune piantine non resistano all'inverno.
Per seminare con luce artificiale non c'è una regola precisa, si può seminare quando si vuole. Generalmente semino subito i semi prodotti tra Agosto e Ottobre in modo che abbiano quasi un anno di crescita attiva sotto le luci artificiali per poi metterli all'esterno durante la successiva bella stagione, ed in certi casi ad ottobre ritiro in casa le semine più delicate e proteggo dall'eccessivo freddo le altre per poi lasciarle definitivamente all'esterno dopo due anni. Ad esempio le semine in ambiente controllato di Gennaio 2008 non vedranno la luce solare sino ad Aprile 2009, questo perchè ho visto che semine di 5 mesi più giovani, ma tenute sempre sotto luce artificiale, sono cresciute meglio di semine più anziane, ma messe all'esterno appena la temperatura lo permetteva.
Poi ogni appassionato potrà regolarsi in base al clima di dove vive, in base al tipo di pianta seminata e alla qualità e quantità di semi (se sono pochi o vecchi, e meglio non rischiare con una semina all'aperto).
Preferisco di gan lunga la semina in casa con neon, perchè non condizionata da eventi atmosferici, perchè la temperatura è prevedibile (inverno 20-25 °C - estate 30-35 °C) e posso decidere le ore di luce con un timer (14-15 se l'ambiente è chiuso, 10-12 se c'è una finestra).
Volendo si può anche seminare all'esterno in primavera e poi ad Ottobre spostare sotto i neon, oppure ripicchettare in un nuovo contenitore i semenzali migliori da tenere così dentro casa in modo che continuino la crescita durante l'inverno, ma non condivido molto questa scelta perchè preferisco ripicchettare sempre il più tardi possibile, e dopo 5-6 mesi il rischio di perdere qualche pianta è troppo elevato.
Costruendo un germinatoio chiuso, con un box di legno o un acquario a cui avrete coperto i vetri, potrete accenderlo di notte in modo da risparmiare sulla corrente elettrica, che in alcune fasce orarie costa meno.
Una cosa importante da tener presente, è che il passaggio da luce artificiale a luce solare deve essere sempre molto graduale, posiziono le semine all'esterno per una quindicina di giorni senza che ricevano mai il sole diretto, poi gradualmente le sposto in modo che ricevano sempre più luce, stando sempre attento che le piante non diano segni di sofferenza.
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Piante grasse VS torba - Perchè non usarla
L'utilizzo della torba è sconsigliato per le piante grasse, mi riferisco a coltivare o seminare piante succulente in torba pura. La giusta composta deve contenere un'altissima percentuale di inerti, terra di campo, e solo pochissima torba da vivaio e/o terra di bosco.
Per rispettare il fabbisogno di una precisa pianta formuleremo un'adeguata composta variando le percentuali di questi tre substrati ed aggiungendo additivi (nutrimenti, prodotti calcarei, sabbia, ecc) in base alla specie della nostra succulenta.
Ma se siete appassionati, se avrete chiesto consiglio su qualche forum, o letto i miei precedenti post, avrete capito che seminare o rinvasare una pianta grassa in torba pura o con pochi inerti, non è una cosa da fare. Vi sarete chiesti il perchè e vi avranno risposto in vari modi, ad es che la torba soffoca la pianta, che quando si asciuga diventa impermeabile, che per le semine favorisce la crescita di funghi, alghe, e la deposizione di uova di mosca sciara... ci sono molti motivi per evitarla. Ho provato anche a seminare in una composta con alta percentuale di torba sterilizzata, inizialmente le piantine germinavano normalmente, forse anche più vigorose del solito, ma dopo 1-2 mesi, quando iniziavo il ciclo asciutto/bagnato, quando andavo a ribagnare per immersione il panetto di torba iniziava a galleggiare, appunto perchè semi impermeabile, allora ho provato a bagnare dall'alto, ma il risultato era simile, perte della torba si staccava e galleggiava scoprendo le radici, e l'acqua trovava vie preferenziali per raggiungere il fondo ed uscire dai fori inferiori; il risultato era che il pane di torba non si bagnava completamente. Facendo più attenzione bagnando ripeturamente con vaporizzazioni la torba riprendeva la sua permeabilità, ma questo richiedeva molto più tempo ed era decisamente scocciante, alla fine trattando quel contenitore di semine come gli altri, molte piantine non hanno resisitito, altre si sono sviluppate soffrendo con chiari segni di iposviluppo. Nella foto sotto lo scempio di questa povera semina di Astropytum (al contrario di una semina in alta percentuale di vermiculite, che da ottimi risultati, ma questo è un altro esperimento e ne palerò poi...).
Se sei un lettore abituale del mio blog avrai capito che mi piace provare le cose, trovare una spiegazione ai dogmi, rischiare sulla mia pelle (o meglio su quella delle mie piante :) ), ma sono curioso e devo provare!
Qualche mese fa, durante il rinvaso di un contenitore di semine, mi si è accesa una scintilla, ho voluto provare a rinvasare alcune semenziali inserendo uno strato di torba pura, perchè? bo! volevo vedere cosa sarebbe successo, ed un risultato lo ho ottenuto (almeno sembra, non ho applicato un metodo scientifico, ed un risultato più veritiero si sarebbe ottenuto mettendo la torba in metà contenitore verticalmente, non orizzontalmente come ho fatto),
In queste immagini si vede come semplicemente togliendo le piantine dal vaso, la composta era talmente friabile che si è sgretolata, mentre la torba era così compatta da aver preso l'impronta del contenitore.
 |  Si vede come è netto il passaggio tra torba pura e composta. |
Nella zona con la torba, le radici erano meno sviluppate, o non erano presenti, erano meno o non ramificate, alcune erano tozze o piegate, come se avessero trovato difficoltà a crescere. Nella zona di torba le radici non si sono spezzate mentre la toglievo, ho fatto attenzione e l'ho sbiciolata per vedere se c'erano radici all'interno.
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Nelle foto sopra le zone tra le due linee rosse erano quelle comprese nello strato di torba. Su un totale di 12 piantine, la situazione delle radici era più o meno simile in tutte, in queste tre era particolarmente visibile in quanto l'apparato radicale è cresciuto più in profondità evidenziando bene la differenza sia sopra che sotto lo strato di torba.
Con questo non voglio affermare che in torba non si svilupperebbero radici, probabilmente, la pianta avrà preferito fare più radici sopra e sotto lo strato di torba, perchè ogni sistema nell'universo tende a compiere il minimo sforzo. E dato che le piante grasse vengono innaffiare ad intervalli abbastanza lunghi, la torba tra una bagnata e l'altra si è disidrata completamente, diventando più dura della restante composta, e quindi le succulente hanno preferito fare radici dove il substrato era più friabile. Ricordate invece che la torba se mantenuta sempre umida o bagnata, è un ottimo substrato per la crescita delle piante (nelle serre viene usata anche per la semina di piante grasse, tenuta sempre umida con antifunginei e antiparassitari), ma per una coltivazione casalinga di piante grasse questo non è consigliabile e le piante ottenute avrebbero caratteristiche molto differenti da piante cresciute nel proprio habitat oltre ad essere più delicate.
Sterilizzazione e disinfezione
Quando decidiamo di seminare piante grasse, possiamo fare come avremmo fatto per qualsiasi altra pianta, ossia prendere vaso, terra, semi e seminare... avremo buoni risultati. Ma con il passare del tempo vi renderete conto, che c'è bisogno di ottimizzare la resa dei semi, ed in particolare lo spazio occupato dalle semine. Per resa dei semi intendo percentuale di germinazione e cosa più importante percentuale di piante che arrivano a 2-3 anni di vita, e che quindi in questo lasso di tempo non vengono attaccati da funghi, coperti di alghe o mangiati da più o meno simpatici animaletti. Anche lo spazio occupato dipende in qualche modo da questo perchè in una contenitore di 7x7 cm posso seminare e far arrivare a 2 anni di vita 25 piantine, ma se la resa non è ottima avrò ad es 10 piantine, e alla fine dei conti è un peccato, in 10 contenitori (e quando inizierete a seminare vi renderete conto che 10 contenitori di semine sono pochi :D) avrete 100 piantine e non 250, come invece potevate avere nello stesso spazio occupato.
Con i termini sterilizzazione e disinfezione si intende eliminazione di batteri, alghe, funghi.
La sterilizzazione comporta un'eliminazione completa, totale, di organismi più o meno grandi, di batteri, virus, alghe, funghi, e delle loro spore (si usa ad es per i ferri chirurgici).
La disinfezione invece non elimina completamente, ma abbassa di molto la quantità di questi patogeni dall'oggetto disinfettato (ad es. quando versa acqua ossigenata su una ferita).
Entrambe si possono ottenere in diversi modi, con mezzi fisici (calore, radiazioni elettromagnetiche) o chimici (ipoclorito di sodio, acqua ossigenata, alcool). Quello da cui noi dobbiamo eliminare i patogeni per le nostre piante è la composta e i contenitori, i più precisi disinfettano anche i semi (attenzione: i semi non vanno sterilizzati, altrimenti perderebbero la capacità di germinare, ma vanno disinfettati).
Inoltre c'è da tener presente, che più l'organismo da uccidere è grosso, più sarà facile eliminarlo, quindi basterà una bollitura per eliminare uova e parassiti, e la maggior parte dei batteri, ma virus e spore sono molto molto più resistenti!
Per rendere i materiali per la nostra semina più puliti possibile in modo da ottenere una maggiore percentuale di germinazione e garantire la crescita al maggior numero possibile di piantine nate, procederemo in due modi: sterilizzeremo la composta (terra e inerti) e disinfetteremo gli oggetti (contenitori, secchio, cucchiaio, pinzette, cartellini) ossia tutto quello che utilizzeremo per la semina.
Iniziamo disinfettando gli oggetti: prendiamo un secchio, lo riempiamo di acqua calda, e per ogni litro di acqua aggiungiamo 15 ml di ipoclorito di sodio (Amuchina o varechina, anche la candeggina va bene, ma spesso nei flaconi sono aggiunti detersivi e profumi). Immergiamo nel secchio i contenitori e il cucchiaio, e lasciamo a bagno per un'oretta. L'ipocolorito è altamente sbiancante e irritante per gli occhi e pelle, quindi maneggiatelo con cura, facendo attenzione agli schizzi, che rovinerebbero irreparabilmente i vostri vestiti... per non parlare degli occhi!! quindi attenzione!!!
Passiamo alla sterilizzazione della composta: ci sono varie tecniche e varie correnti di pensiero, tra cui una che dice che è bene sterilizzare la componente inorganica della composta (lapillo, pomice, ecc...) ma di non sterilizzare la terra, in quanto contiene batteri utili. Personalmente, sterilizzo tutto, in quanto è la terra che contiene la maggior parte dei funghi, larve e semi.
I metodi principali sono due, nel forno o nella pentola a pressione (o autoclave) l'autoclave sarebbe la cosa migliore, perchè e automatica, ma la pentola a pressione è la stessa cosa.
Nel forno: accendete il forno al massimo, inserite una teglia e lasciate riscaldare, nel frattempo mettete la vostra composta, dopo averla bagnata con acqua, in uno o più fogli di alluminio e fate dei cartocci, metteteli nel forno caldo sopra la teglia chiudete e dopo 20-30 minuti toglieteli. Questo può bastare, ma se volete essere precisi, inserite i cartocci caldi ancora chiusi in un secchio d'acqua fredda per qualche minuto e ripetete il ciclo nel forno.
Nella pentola a pressione: mettete due dita d'acqua nella pentola, inserite la composta bagnata/umida in un barattolo di vetro, pirex sarebbe meglio, non chiudete il barattolo con il tappo! chiudete la pentola e accendete il fuoco per 20-30 minuti. Invece del barattolo di vetro potete usare un cartoccio di alluminio non chiuso ermeticamente. Oppure sono in vendita buste di plastica che resistono ad alte temperature, se usate queste, fate allo stesso modo, sempre senza chiudere ermeticamente la busta.
Un discreto metodo, forse meno impegnativo, che però non eliminerà tutte le spore di funghi, a meno che non ripetuto diverse volte, è la semplice bollitura in pentola per 30 minuti, in questo caso, mettete la composta in un pentolone, coprite d'acqua almeno 2 cm sopra il livello della composta e portate ad ebollizione.
Per i contenitori della semina, non è indicata la sterilizzazione con il calore, in quanto generalmente non resistono alle alte temperature.
A questo punto svuotate il secchio con l'ipoclorito, e sciacquate abbondantemente e ripetutamente i contenitori e il cucchiaio ecc... Riempite i contenitori con lo strato drenante di materiale inerte a granulometria grossa, che avrete sterilizzato in un cartoccio o barattolo diverso da quello della composta, e poi coprite con la composta (ormai fredda), mettete i semi e aspettate la germinazione.
Per ottenere risultati migliori si disinfettano i semi per evitare di portare spore nel terreno pulito.
Disinfezione dei semi: sono sempre più convinto che la disinfezione dei semi sia una cosa importantissima. Deve essere molto delicata per non comprometterne la germinabilità, procedete lasciandoli immersi per qualche minuto in un bicchierino con acqua tiepida e qualche goccia di ipoclorito, oppure se si tratta di semi con tegumento spesso, potrete immergerli per un minuto nel succo di limone, dopo di che metteteli in un bicchiere con acqua per sciacquare abbondantemente, meglio se facendo scorrere acqua pulita sui semi tenuti in un colino per tisane (maglia molto fine), asciugate e seminate.
Nella foto sopra si vede una serie di bicchierini con acqua e varechina (poche gocce), il liquido più scuro nel terzo e nell'ultimo bicchiere è dovuto al fatto che la varechina digerisce le componenti organiche, e quei semi avevano molta polpa, quando presente è bene toglierne a mano il più possibile, prima di disinfettare i semi, ma in certi casi molta polpa rimane attaccata. Le poche gocce di varechina, in certi casi non bastano per digerire tutta la polpa, che potrà essere tolta mentre sono ancora a bagno con l'aiuto di una pinzetta.
Questa procedura è indispensabile in casi come questo:
in particolare se il frutto si è seccato.
Se invece volete conservare i semi per piantarli successivamente, è utile sporcarli con polvere di carbonato di rame o bagnarli con un fungicida a base di Propamocarb e conservarli solo quando sono asciutti. Prima di piantare lasciare a bagno qualche minuto in acqua.
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Accorgimenti semina
Ci sono degli accorgimenti però che sono universali è che se non attuati possono rendere tutto il lavoro inutile:
- Compattezza = la composta fatta male una volta bagnata e asciugata può diventare un blocco di cemento, e questo non permetterebbe alle giovani radici di farsi strada, o meglio, la crescita della pianta sarebbe molto più lenta; per evitare che accada è bene non usare terra argillosa ed eliminare le polveri dai materiali inerti che utilizzerete lavandoli e/o setacciandoli.
- Inquinanti = utilizzare materiali nati per vivaismo... ma costano tanto... e allora almeno stare attenti che i materiali che si usano non siano sporchi o addizionati di qualcosa, ad es se comprate gli inerti nei magazzini edili, state attenti di comprarli puri, e non già pronti, ad es mischiati o sporchi di cemento, calce, ecc, oppure se usate substrati venduti nei negozi per acquari, controllate che non siano colorati artificialmente, o che non siano stati aggiunti concimi, lo stesso vale per la terra.
- Parassiti = piccoli animaletti, le cui uova, larve sono frequenti e invisibili, nella terra raccolta in un campo o che avete in balcone, quindi sarebbe meglio una terra comprata in vivaio, ma non arricchita/concimata.
- Funghi, muffe = usare un funghicida, comprare una torba buona non la più economica, c'è un motivo, se uno stesso sacco di terra costa 0,80 euro o 4 euro!!!
- Alghe o muschi = ho sperimentato l'uso di verderame, nebulizzato o somministrato con una siringa, delicatamente, sulle aree o semine colpite. l'ho provato poche volte, ma devo dire che da buoni risultati, non immediati, sono necessari 2-3 trattamenti, altrimenti non è facile trovare un rimedio, posso consigliarvi, se le vedete comparire, di eliminare a mano le zone di terra/sassetti dove iniziano a spuntare i primi puntini verdi o neri, oppure se le piante non sono troppo piccole, lasciar seccare leggermente il terreno, oppure tenere i contenitori sotto una luce non più forte del necessario (ad es se la luce è molto forte, le piantine diventano rossicce/marroni, se la luce è troppo debole "filano" termine che indica che le piante per poca luce si allungano verso la luce e diventano sottili e verde chiaro), per evitare la crescita delle alghe sui lati del contenitore, consiglio l'uso di contenitori scuri, comunque dato che la maggior parte dei semi di piante grasse germinano in 2-5 giorni se freschi (ad eccezione di qualche specie) il problema alghe è prevalentemente un problema estetico.
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Inerti più usati per la composta
Gli inerti utilizzabili sono:
- lapillo
- pomice
- vermiculite
- perlite
- argilla espansa
- sabbia di fiume
- sabbia di mare
- ghiaia fine
- graniglia di quarzo per acquari (quarzo vero, non quello colorato artificialmente o quello calcareo, costa un pò di più degli altri)
- zeolite
- carbone in granuli e cenere
- palline di polistirolo (usate a volte nei grandi vivai di produzione, ne sconsiglio l'uso nel privato)
Il lapillo granulometria 2 – 15 mm: è una pietra vulcanica di colore rosso-bruno-ambra, ricco di minerali, in granuli di diverse dimensioni; quello che useremo per le semine va da 2 a 4 mm. L'ottimo sarebbe lapillo naturale, non frantumato artificialmente, perchè ha margini meno taglienti e non danneggia le radici, spesso però essendo difficile da trovare sarete costretti a comprarne uno a granulometria più grande e a passare qualche pomeriggio con martello in mano a frantumarlo.
La pomice – granulometria 4- 20 mm: pietra vulcanica molto leggera e porosa, di colore grigio chiaro, ha il pregio di assorbire l'acqua e rilasciarla un pò più lentamente del lapillo, inoltre alleggerisce i grandi vasi per piante adulte, ma non fa ristagnare l'acqua e mantiene ossigenata la terra. Non l’ho mai trovata a granulometria piccola per le semine, ho sempre comprato sacchi da 100 litri per pacciamatura e ho dovuto fare un lavoraccio per separarla e/o frantumarla.
La perlite granulometria 3 - 5 mm: ha caratteristiche simili alla pomice, ma mantiene l'acqua più a lungo, quindi nel caso di piante che non sopportano bene eccessiva umidità può essere sconsigliata, inoltre è molto più difficile da reperire, è invece un inerte eccellente da aggiungere alla terra di piante comuni, e carnivore.
La vermiculite – granulometria polvere – 20 mm: ne parlerò molto in futuro, ne ho appena comprato un sacco enorme e sto provando ad utilizzarla sia nelle semine che per le piante adulte, ha la proprietà di assorbire molta acqua e di cederla ancora più lentamente della perlite, quindi questo può essere un bene per le semine, ma un male per le piante adulte che non sopportano una prolungata umidità del terreno, inoltre pare che contenga dei minerali utili per le piante, che affondano con piacere le radici tra le sue friabili scaglie. Ha un bellissimo aspetto dorato-perlato, è essenziale nella composta più profonda in vasi di grandi dimensioni, perchè è molto leggera.
Ghiaia calcarea - granulometria 2-4 mm, simile alla sabbia di fiume e al quarzo, solo che rilascia calcio e va usata solo per alcuni tipi di piante.
L'argilla espansa – granulometria 7 -20 mm: è a metà tra la pomice e il lapillo, ma sarà difficile trovarla di piccola granulometria, inoltre è a metà tra i due, ma ad un livello inferiore, quindi usala per le semine solo se sei disperato e se riesci a trovarla di piccole dimensioni. è invece ottima da posizionare sul fondo del vaso, o nei vasi di piante grandi.
Il carbone e la cenere: non ho mai capito se serva veramente o no, fatto sta che facendo i rinvasi, spesso si trovano le radici ancorate ad esso, e dato che negli acquari ha il potere di assorbire le sostanze inquinanti, ogni tanto, quando aggiungo la cenere (che apporta potassio al terreno) non tolgo i pezzetti di carbone. Attenzione alla cenere, perchè contiene molto calcio.
La sabbia di mare - granulometria polvere – 2 mm: molti ne sconsigliano l'uso, per due motivi principalmente, è difficile lavarla bene ed è calcarea, quindi è buona per le piante che gradiscono terreni calcarei, ma sinceramente è una scocciatura lavarla, il grande pro che ho notato, è che il terreno rimane molto molto friabile quando viene aggiunta, il contro è che devi farla bollire diverse volte prima di usarla e devi sciacquarla decine di volte prima che perda l'odore di mare, il sale e i resti di alghe che contiene. In ogni caso, deve essere a granulometria grande, almeno 0,5-1mm, e in certe spiagge è molto sottile, quindi non va sempre bene.
La scelta e miscelazione degli inerti
Come dicevo, si devono aggiungere alla terra 2-3 inerti differenti fino ad arrivare a circa il 70% della composta totale se la terra che usiamo è argillosa (quindi tende a creare blocchi duri); possiamo fare una composta 50% e 50% se la terra che usiamo è terra per cactacee venduta nei vivai o comunque terra friabile.
Ma come scegliere gli inerti?
Di sicuro gli inerti più utilizzati e con migliori proprietà sono due: il lapillo e la pomice, entrambi sono molto diffusi sul territorio Italiano, ma non sono ben distribuiti per la vendita al dettaglio e sono introvabili a Roma, solo dopo molte ricerche ho trovato a Sutri una cava di lapillo, mentre la pomice l'ho trovata solo in garden molto forniti, ma di granulometria troppo grande e ad un prezzo elevato.
Per la miscelazione consiglio di usare un secchio (magari quello pulito che abbiamo usato per disinfettare i contenitori), inserendo prima gli inerti poi la terra, il tutto rigorosamente asciutto, e poi mischiare con una paletta pulita.
Qualsiasi inerte utilizzerai per la semina, deve essere granulometria compresa tra 2 e 4 mm. Mentre per i vasi delle piante adulte posiziono sul fondo 2 cm di inerti a granulometria grossa >10 mm, ed utilizzo inerti a granulometria inferiore per il resto della composta.
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Materiali x seminare
Cosa ci serve per seminare piante grasse - Materiali :
- composta: formata da terra 30-50% + materiali inerti 70-50%
- 1 contenitore rettangolare/quadrato (per ottimizzare lo spazio) di circa 10 cm per lato, alto almeno 4 cm, 8-10 sarebbe ottimo.
- 1 cucchiaio per mischiare la composta
- 1/100 semi che, se freschi, germineranno in 3-10 giorni (per la maggior parte delle specie)
- 1 sacchetto trasparente 0 un sottovaso poco più grande del contenitore dove semineremo e alto 2-3 cm o foglio di pellicola trasparente, quella con il PVC ora è vietata, ma se la trovate tenetela come se fosse oro, dato che non è più in vendita, e che quella in vendita oggi non appiccica, quindi rende il lavoro più complesso, in quanto servirà un elastico per fermarla sul vaso.
Composta/terra per la semina: sull'argomento terra potrebbero aprire un corso universitario, in quanto ognuno ha la sua preferita che spaccia per migliore/ottima/unica/essenziale in verità non ne esiste una perfetta, io stesso quando preparo la mia composta non sto con il calibro atomico a misurare le quantità precise, e vi assicuro che i risultati sono sempre buoni.
I materiali inerti: sono materiali che permettono una buona areazione al terreno, che risulterà meno compatto e di conseguenza un buon drenaggio ed una buona respirazione delle radici, evitando marciumi (sempre in agguato :)) o ostacoli allo sviluppo delle stesse.
Gli inerti sono di diverso tipo, sia per origine, materiale/composizione, e funzione, e per questo ne inseriremo 2 o 3 diversi nella nostra composta.
[Quando la prima volta ho letto di dover inserire inerti nella terra delle mie piante grasse sono andato tutto contento di corsa da un vivaio, ma niente, gli inerti sono sì una cosa essenziale, ma sono anche molto difficili da trovare ... o da trovare a prezzi onesti.... e sarete dei veri cactofili, quando prenderete la macchina un giorno libero e vi farete almeno 100 km per raggiungere il fornitore o la cava più vicina alla vostra citta per tornare a casa con 50-100 kg di lapillo o di pomice... e la vostra ragazza o i vostri amici [leggi introduzione al blog] vi prendereanno per pazzi, ma questo vi aiuterà a capire chi sono i vostri veri amici, e sarà una delle giornate più belle del mese :D]
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