Visto che le Fockea sono piante facili da mantenere, incuriosito dal grande caudice che formano in breve tempo e dal fatto che la mia prima non ha mai fiorito, negli anni ho comprato diverse piantine di questa specie.
Solitamente le piante in vendita nei vasetti da 5.5 cm hanno circa un anno, questa in foto probabilmente anche meno, si vedono i cotiledoni ancora attaccati al fusto, è entrata in collezione a febbraio del 2010.
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Rinvasare Fockea edulis
Danni da freddo su succulente con foglie
Quest’anno il freddo è arrivato presto ed è stato più o meno ininterrotto le frequenti piogge non hanno aiutato.
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| Pedilanthus | Synadenium grantii |
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Già da inizio dicembre ho dovuto ritirare dentro casa qualche pianta con foglie che presentava evidenti danni da freddo, tra queste i Synadenium grantii e i Pedilanthus, che gli altri anni in inverno perdevano le foglie gradualmente (solo in caso di freddo forte qualche volta hanno perso gli ultimi 2 cm di fusto ma solo a fine inverno), superando l’inverno mantenendo i fusti sani interamente sino all’apice, a fine inverno solitamente si presentavano così come in foto sotto;
Quando e come innaffiare le piante grasse
Quando bagnare le piante grasse?
è una domanda importante, se si sbaglia periodo, si rischia di uccidere la nostra pianta succulenta.
Come bagnare le piante grasse?
è una domanda altrettanto importante in quanto trattandosi piante che vanno bagnate poche volte l'anno, quelle volte l'innaffiatura deve essere fatta per bene e dobbiamo pianificare da prima con quali innaffiature somministrare concime, insetticida e/o fungicida.
L’Hoya kerrii di Mimma cresce e si fa una talea
Dopo lo stupore per essere stata la prima foto di talea di foglia di Hoya kerrii a produrre un fusto e nuove foglie, leggi: Hoya kerrii che produce nuove foglie.
Adesso Mimma ha mandato una nuova foto della sua Hoya kerrii che vista la rigogliosa crescita ha deciso di taleare con un metodo molto sicuro e semplice per moltiplicare molte succulente appartenenti alla famiglia delle asclepiadaceae: si interra o si fissa al contatto con il terreno di un nuovo vaso un segmento di fusto, una specie di margotta, poi quando radica si separa dalla pianta madre. Mimma mette tanto amore nella cura della sua Hoya ma ci tiene sempre a specificare che è il pollice verde del marito ad operare :)
Video guida - Rinvaso piante succulente cactacee e non
Bisogna rinvasare nel periodo giusto, utilizzare vasi e composta appropriata, preparando in modo corretto le piante al rinvaso.
Ho parlato diverse volte del rinvaso nel blog, quindi troverete in questi post guide e testi dettagliati:
Periodo del rinvaso ed altri link sull'argomento
Ma oggi propongo una video guida, le immagini spiegano meglio di mille parole!
La mia lotta al Punteruolo Rosso delle Palme
Il Punteruolo rosso - Rhynchophorus ferrugineus è un dannosissimo insetto molto vorace allo stadio di larva che ne gli ultimi anni sta facendo strage delle palme in Italia. La prima volta che ne sentii parlare 4 anni fa in puglia, lì lo conoscevano già bene, non ne avevo mai sentito parlare e non avevo mai visto piante colpite… Allora non avevo neanche un giardino ne una palma per preoccuparmi.
In foto sopra Punteruolo rosso e larva morta.
Questo post non centra niente con le piante grasse, ma è importante che tutti si rendano conto di quello che sta succedendo alle palme in modo da tentare di proteggerle, e soprattutto per limitare l’espansione di questa schifosa bestiaccia!
Da due anni però ho un giardino con una palma, inizialmente da me sottovalutata. Vivendo il giardino mi sono però sempre più affezionato a questa palma, e solo dall’ultimo anno ho iniziato a curarla anche perchè di palme in zona ne vedevo vive sempre di meno.
Nell’ultimo anno ho pulito il tronco regolarizzando i monconi delle vecchie foglie, ho sistemato tra questi alcune talee radicate di Selenicereus anthonyanus e alcuni bulbi di Oxalis, e visto che sempre più palme in zona morivano, ho iniziato preventivamente a spruzzare reldan22, l’ho fatto ad ottobre scorso, in inverno contestualmente al taglio di alcune foglie, in primavera, in estate, e l’ultima volta intorno al 20 settembre quest’anno. Proprio a settembre mi sono reso conto che tutte le palme in zona non avevano più le foglie centrali ed ero molto contento che la mia fosse così bella e rigogliosa, per essere sicuro che fosse in salute con un bastone ho mosso le foglie più giovani e verticali per controllare che fossero salde ed andava tutto bene.
Ad ottobre non sono potuto andare in campagna ma i miei non hanno notato nulla, la palma sembrava in salute.
Sabato 19 novembre sono dovuto tornare velocemente in campagna per un ultimo controllo alle piante grasse, e per chiudere la serra, quando alzando gli occhi verso la palma, sconforto, le foglie centrali erano collassate. Salgo sulla scala e inizio a farmi spazio con la sega per cercare di vedere cosa succedeva li in alto.
Disastro, le foglie sono staccate dal tronco, e hanno la base marcia con grossi fori e gallerie, qua e la ci sono diversi bozzoli di fibra di palma, avvicinandomi sento un forte odore di marcio e fermentazione, corro dal mio vicino che aveva 4 palme molto più grandi della mia, ancora vive, e lo trovo su una scala con due secchi pieni di larve e bacarozzi mi fa “hai visto che disastro? ne ha prese 3 su 4. La tua come sta?”. Mi spiega di tagliare tutte le foglie e di prendere tutte le larve che incontro e bruciarle. Torno a casa e inizio il lavoro, dopo poche ore è buio, faccio del mio meglio e spruzzo 5 litri di redlan22 5ml/l .
Non riesco a tornare prima di questo sabato mattina, al mio arrivo sulla palma ci sono molte larve morte, ma all’interno si sente movimento. Neanche mi cambio e inizio armato di sega elettrica e tanto odio a tagliare in obliquo fette di tronco, cercando di raggiungere il cuore della palma sperando di trovarlo intatto.
Man mano che ci si avvicina al centro il lavoro diventa sempre più difficile, la palma è fresca e la sega si intoppa nelle fibre… per non parlare dello schifo… c’è puzza di vomito, di marcio e fermentazione e mentre sego pezzi di palma e larve schizzano ovunque.
Una delle cose più raccapriccianti è il rumore che si sente avvicinandosi alla palma che diventa degno di un film dell’orrore se si avvicina l’orecchio alla cima, si sente un continuo scavare e scrocchiare, quei bastardi sono tanti, sono vivi e stanno scavando incessantemente.
A fine giornata ho dato una bella pulita, e scoperto il cuore che sembra integro…
non conosco bene le palme, ma quello sembra l’inizio di nuove foglie. Al tatto e sodo, anche se tutto intorno le bestiacce scavano. E’ ormai buio, inondo con un tubo dall’alto lavando la palma dai resti di larve spiaccicati, e trucioli, ha un bel colore bianco, insisto con il tubo all’imbocco dei buchi visibili e dopo qualche minuto diverse lavre vengono a galla, le infilzo, ma avvicinando l’orecchio alla palma si sente un gran lavorare e ancora molta puzza che ormai invade tutto il giardino. Verso qualche litro di insetticida. Dopo cena torno vicino alla palma, saranno le 22 e all’interno si sente un incessante grattare, qualche larva spunta dai buchi… ste bestiacce non dormono!!!
Domenica mattina alcuni cadaveri spuntano dai buchi, ma si sente sempre un gran brucare… spero di non dover più sentire quel rumore è veramente disgustoso. Mi metto una tuta e tipo serial killer incurante degli schizzi in faccia continuo ad affettare, ogni fetta 4-5 vermoni saltano fuori, sono tutti di circa 3 centimetri, alcuni grassi come porcellini, sono anche veloci, in pochi istanti cercano le proprie gallerie e ci si infilano, i più piccoli e svelti ci riescono gli altri vengono infilzati e buttati in un secchio con acqua.
Ore ed ore di questo lavoro alle 16 mi rendo conto che non posso più tagliare, sia perchè non ce la faccio più io sia perchè non ce la fà più la sega che si incastra ogni 3 secondi. Salgo sulla scala con l’idropulitrice e cerco di pulire il più possibile, puntandola verso le zone più mollicce o verso i buchi visibili, saltano via ancora pezzi di palma e larve di punteruolo rosso, ma la maggior parte della superficie esposta sembra sana, chiara e soda. Mi fermo una mezzoretta per far riassorbire il lago e mangiare qualcosa.
Quando torno a lavoro sta iniziando il tramonto per fortuna il rumore è molto diminuito, si riesce ad identificare la provenienza e armato di fil di ferro, avvicinando l’orecchio individuo le zone dove il rumore è più forte, da quelle zone scostando le fibre si riesce a trovare una zona più molliccia e piccole caverne profonde 2-4 cm, una per una stano le larve rimaste, infilzandole con grande soddisfazione, e con soddisfazione sempre maggiore man mano che vado avanti i rumori sono sempre di meno e sono sempre più localizzati. E’ di nuovo quasi buio, a malapena si sentono due punti dove sono presenti ancora larve, ma non riesco ad individuarle, preparo altri 5 litri di insetticida e irroro per bene, inserisco due fili di ferro incrociati agli estremi del cuore, e copro tutta la parte superiore della palma.. di quel poco che ne resta… con un foglio di tnt che inchiodo ai monconi delle foglie più bassi per tenerlo aderente.
Vista la profondità che hanno raggiunto le larve non credo proprio che la palma ce la farà, ma almeno tutto questo lavoro spero che sarà servito per evitare che altre palme vengano colpite… se tutti lo avessero fatto forse la mia sarebbe ancora viva…. mentre in zona la maggior parte delle palme colpite è stata lasciata così e solo poche sono state tagliate e provate a curare…
Particolare del muso del Punteruolo rosso maschio.
Il punteruolo rosso misura circa 2,5-3 cm, è coperto da una durissima corazza che non si riesce a scalfire con le dure spine della palma. Vive 3-4 mesi e durante questo periodo può produrre diverse generazioni, lo sviluppo a quanto pare non si ferma neanche con il freddo ma rallenta rispetto all’estate. La palma non viene abbandonata sino a che non è c’è più niente da mangiare! quindi se non si interviene si continueranno a produrre centinaia o migliaia di nuovi insetti.
Come rimedi naturali preventivi mi era stato consigliato di utilizzare bacche di neem triturate e mischiate a scaglie di canfora da cospargere tra le foglie più apicali.
Essendo entrambi i prodotti non facili da reperire ho usato il Reldan22 che normalmente uso per le succulente e riporta in etichetta le dosi di utilizzo per la lotta al Rhynchophorus ferrugineus per le palme nel verde urbano, è acquistabile senza patentino, l’effetto dura una quindicina di giorni, ma visti i risultati non è così forte o probabilmente basta una pioggia per annullarlo.
Mi è stato consigliato come più efficace il Supracid, ma non è liberamente acquistabile.
Mentre prodotti a base di neem sembrano essere efficaci stando a quanto si legge in internet.
Per il controllo della presenza di punteruolo rosso in zona si possono usare trappole attrattive, si posiziona la trappola ad una certa distanza dalla palma e si controlla frequentemente se cattura insetti, in caso positivo si iniziano i trattamenti alla propria palma e si avvisano i vicini.
Sul trattamento delle palme colpite e sulla lotta al punteruolo rosso si trova poco in internet di realmente utile, o meglio, si trova molto, ma la maggior parte degli articoli riporta o proviene da siti specializzati in disinfestazioni, che applicano tramite un foro nel tronco dei prodotti direttamente nel sistema vascolare della pianta, resta il fatto che il trattamento professionale è abbastanza costoso, e deve essere attuato preventivamente e/o prontamente. Resta comunque l’unica alternativa in caso di palme molto alte o di altra impossibilità ad intervenire.
Sicuramente il trattamento più efficace si ottiene poco dopo la deposizione delle prime uova, quando i sintomi ancora non ci sono… Spero che questo post aiuti a sensibilizzare i possessori di palme, basta una palma colpita per diffondere il punteruolo rosso a centinaia di altre palme!!! quindi intervenite preventivamente o il prima possibile in caso di infestazione!
Arriva l’inverno le piante grasse finiscono di vegetare
Dato che l’inverno si fa sentire ogni giorno più forte, qui a Roma un forte gelo è arrivato da qualche decina di ore, per chi non lo avesse già fatto è arrivato il momento di riparare le piante grasse.
Preparare e proteggere per l’inverno le succulente può essere in base a dove ci troviamo geograficamente più o meno complesso.
Chi ha una serra si trova avvantaggiato, ma chi coltiva in balcone o in terrazzo?
Ci sono diverse cose da considerare prima di dimenticarsi o quasi delle piante grasse durante il periodo di riposo vegetativo invernale:
- In inverno le cactacee non vegetano, non crescono, perdono la maggior parte delle radici, quindi bagnarle non serve a nulla, le non cactaceae invece rallentano molto la crescita, alcune stanno ancora fiorendo, ma nella nella maggior parte dei casi si ferma la crescita anche per loro.
- Appurato che già si è smesso di bagnare da un bel pò di giorni le succulente cactaceae (metà settembre teoricamente è l’ultima innaffiata abbondante), e che avrete dato da poco l’ultima bagnata abbondante alle succulente non cactacee, la composta delle prime deve essere ormai già completamente asciutta.
- Si raccolgono i frutti e semi, si tolgono i fiori secchi che ormai vengono via senza resistenza, si tolgono le foglie e qualsiasi altro materiale depositato nei vasi o tra le spine.
- Si osservano bene le piante una per una per controllarne lo stato di salute e se ci sono parassiti.
- Se necessario si aggiunge uno strato superficiale di inerte di media granulometria, lapillo, sabbia di fiume o quarzo.
- Se non lo si è già fatto, si spostano verso un muro i vasi più esposti alle intemperie.
- In questo periodo di riposo l’importanza dell’illuminazione scende in secondo piano, quindi se si dispone di un angolo del terrazzo, riparato dalla pioggia e dal vento, anche se poco luminoso, si potranno spostare le piante in questo punto.
- Nel centro e sud Italia le piante grasse più comuni resistono bene alle temperature cittadine che difficilmente scendono e rimangono sotto lo 0; mentre in campagna e in città man mano che va a nord, è bene proteggere la maggior parte delle piante con tessuto non tessuto (TNT) che si trova facilmente in vendita nei grandi brico e centri commerciali, o con serre smontabili di piccole/medie dimensioni posizionate contro un muro. Queste ultime hanno coperture in PVC che a differenza del TNT non lascia circolare l’aria, sarà quindi necessario lasciare parte della copertura aperta o praticare dei fori e nelle giornate più soleggiate aprire le zip principali per far cambiare l’aria controllando le piante di tanto in tanto.
- Tenere le piante grasse in casa non è affatto una buona scelta come si può credere, le temperature sono sempre superiori ai 15 gradi e questo associato alla poca luce che entra dalle finestre e alle giornate più brevi causerebbe crescita irregolare, eziolatura e per alcune specie cactacee mancata fioritura nella prossima bella stagione.
- Una buona scelta può essere invece, specialmente al nord, portarle all’interno di verande non riscaldate, che in questo caso si comporteranno da serra fredda.
- Un buon compromesso per chi può farlo è tenere le piante nelle scale condominiali dove ci sono finestre e non c’è riscaldamento, è una cosa comunque da valutare di caso in caso.
- In zone molto fredde, c’è chi per proteggere le cactaceae dal gelo, quando la temperatura incomincia a scendere sotto lo zero, le mette in garage sfruttando la stasi vegetativa, ovviamente solo dopo che il terreno è completamente secco.
- Al nord Europa c’è anche chi protegge le cactacee in modo molto particolare: dopo averle svasate lavate e lasciate asciugare, le incarta in fogli di giornale ad una ad una e le ripone in casse o bauli di legno tenute in zone dove la temperatura rimane tra i 5 e 10 gradi, rinvasandole a fine inverno… a parte l’impressione che fa e la laboriosità di questa tecnica c’è il pro che con questo trattamento, controllando le piante, si è sicuri di non lasciarle tutto l’inverno con eventuali parassiti entrati nei vasi durante la bella stagione.
- Durante l’inverno è consigliabile ogni tanto, nelle giornate più limpide, nebulizzare le piante con prodotti antifunginei. C’è chi lo fa ogni mese, chi un paio di volte in tutto.
- E’ bene controllare almeno mensilmente le non cactacee ed eventuali semenzali perchè non si disidratino troppo ed al bisogno bagnare e/o nebulizzare delicatamente.
- Per regolarsi su quali piante non possono essere assolutamente lasciate senza protezione in inverno, online è possibile trovare diverse tabelle con temperature minime di resistenza delle succulente. Queste tabelle sono in genere puramente indicative, ma molto utili, leggendole capiterà di trovare indicato per alcune piante temperature minime ben superiori a temperature alle quale le stesse piante hanno superato l’inverno nella nostra collezione, questo perchè in genere, se tenute completamente asciutte e riparate dai venti, molte piante resistono bene a temperature anche molto basse. In linea di massima, le cactacee superano più facilmente l’inverno anche con minime protezioni, mentre molte succulente non cactacee sono più sensibili al freddo.
Cosa fare quando il portainnesto produce polloni
Una lettrice del blog si è trovata davanti ad un avvenimento frequente in coltivazione, ossia la crescita di un pollone a partire da un portainnesto e mi ha scritto un messaggio interessate, riporto parte della conversazione:
"Il portainnesto è cresciuto a dismisura compromettendo l'equilibrio dell'intera piantina ed adesso mi sorge un dubbio: tutta questa crescita "laterale" non toglierà per caso nutrimento all'innesto? Secondo te mi conviene effettuare una potatura di contenimento e di riequilibrio del tutto? Eventualmente quando mi converrebbe potare? Grazie dell'attenzione"
"Quando dal portainnesto spuntano polloni bisogna toglierli immediatamente, altrimenti la pianta preferirà nutrire il suo pollone invece che l'innesto, potrebbe non succedere nulla, almeno inizialmente, ma non bisogna lasciare il nuovo pollone sulla pianta per troppi mesi altrimenti il portainnesto potrebbe addirittura decidere di chiudere i vasi che portano all'innesto dedicandosi solo al proprio pollone.
Nel tuo caso dalla foto sembra già la seconda stagione che il pollone sta li, lo toglierei al più presto!
Riguardo al periodo migliore per "potare" ci sono da fare alcune precisazioni:
In questo caso taglia il prima possibile, qualsiasi momento va bene.
Nel caso di un nuovo pollone che spunta da un portainnesto puoi scegliere se toglierlo subito tagliandolo alla base senza lasciarne parti sul portainnesto, e sarà ala scelta migliore, o aspettare che arrivi a qualche Centimetro per poterlo ripiantare. Togliendolo comunque prima della fine della stagione di vegetazione in corso.
In generale invece quando si taglia un pollone da una pianta per ottenere una nuova pianta; per mantenere la pianta madre in ottima salute e pronta a produrre un numero maggiore di polloni la stagione successiva è preferibile tagliare il pollone a fine inverno della stagione successiva a quando è spuntato lasciandone una parte sulla pianta madre.
Per fare le cose a regola d'arte, potresti disinfettare il taglio cospargendolo di polvere fungicida, in questo caso lo zolfo è ottimo, ma bisogna considerare che è attivo solo sopra una certa temperatura, almeno 15-18 °C, ed è fitotossico sopra i 35-40°C quindi in inverno è inutile e in piena estate è dannoso, in questo periodo è perfetto, in inverno si può usare cenere di legna o un fungicida in polvere privo di zolfo."
Astrophytum myriostigma impollinazione e semi
In questo post ho fotografato una delle piante a cui tengo di più, in quanto una delle prime che ho avuto e che sono arrivate sino ad oggi, ha più di 20 anni (a destra nella foto), ne ha passate di tutti i colori e ne porta le cicatrici, per circa 15 anni è cresciuta in un sottovaso con pochi cm di terra, esposta alle intemperie e bagnata molto saltuariamente (forse questo l’ha salvata), solo negli ultimi 5 anni, da quando la mia passione per le piante grasse è cresciuta molto, in parte anche grazie alla sua prima fioritura, l’ho rinvasata adeguatamente ed ho comprato altri due Astrophytum myriostigma proprio per poterla moltiplicare; negli ultimi 3 anni da quando gli altri astro hanno iniziato a fiorire, non mi è mai capitato di avere in fioritura contemporanea due Astrophytum, fino al luglio 2010. La fioritura contemporanea di due esemplari è necessaria in quanto sono autosterili.
Pinzetta alla mano il 15 luglio 2010 ho incrociato le due piante (si prelevano un pò di stami da una pianta e si strusciano le antere sullo stigma - apice del pistillo - dell’altra).
In breve tempo i fiori si sono completamente seccati e quello sulla pianta più giovane si è ingrossato formando il frutto.
Il frutto è maturato velocemente e si è spaccato dopo meno di 15 giorni, i primi di agosto i semi erano già visibili sulla pianta che continuava a fiorire.
L’ho fotografato e raccolto il 3 agosto 2010.
Un bel pò di semi, che arricchiranno le semine di questo autunno!
Raccolta semi cactaceae a spine fitte - Turbinicarpus pseudomacrochele ssp krainzianus var minimus
Dopo una bella fioritura, se si è fatta l’impollinazione otterremo frutti con semi, ma a volte non sarà facile raccoglierli come nel caso di questo Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus var. minimus. Nel caso dell’Euphorbia obesa il problema è che la pianta spara i suoi semi ed è quindi impossibile raccoglierli se non con particolari accorgimenti. Nel caso di questo Turbinicarpus e di tutte le cactaceae con spine fitte e/o rigide, può capitare che raccogliendo i semi al minimo sfioramento delle spine, queste facciano da trampolino, facendo schizzare i semi ovunque, per ovviare a questo, bisogna armarsi di pinzetta o stecchino e far cadere i semi il più delicatamente possibile in un contenitore posto sotto la pianta, per quel che mi riguarda, mi sono trovato bene, senza perdere nessun seme, così:
Ho fatto un buco della dimensione della pianta in un foglio di tnt, ho inserito la pianta al suo interno, con due punti di spillatrice ho creato una specie di coppetta intorno alla pianta e con un pò di pazienza e buona luce ho fatto cadere i semi.
Quest’anno mi aspettano tantissime semine! avendo comprato molti “doppioni” ho potuto impollinare anche molte piante autosterili.
Potare le piante grasse
Ma le piante grasse non si potano! infatti tranquilli, mi riferisco all’eliminazione di inflorescenze una volta seccate e degli steli floreali, che in alcune non cactacee rimangono attaccate alla pianta e in certi casi si trasformano in nuovi fusti antiestetici. Spesso la nuova vegetazione cresce all’apice o lungo questi lunghi fusti e se si vuole mantenere la pianta compatta/ordinata è meglio toglierli.
Per questo post ho fotografato una Crassula exilis e un Lenophyllum pusillum entrambe a fine inverno presentavano un aspetto molto disordinato, ed ho quindi deciso di potarle.
Da entrambe ho recuperato materiale per provare ad ottenere nuove piante, gli steli floreali del Lenophyllum pusillum hanno delle foglie carnose che cadono (come anche le foglie della pianta) al minimo sfioramento, e radicano ad una velocità spaventosa, ho quindi tagliato gli steli e raccolto le foglioline appoggiandole su un sottovaso con composta.
Allo stesso modo la Crassula manteneva tutti i suo steli con fiori ormai secchi, e dagli internodi si stavano generando nuovi germogli. Lasciarli li non avrebbe fatto male a nessuno, è la normale crescita della pianta, vorrei precisare che questo post riguarda solo un mantenimento estetico della pianta.
In generale comunque non si parla mai di potatura delle piante grasse, di norma è bene togliere i fiori e tagliare gli steli floreali solo quando sono completamente secchi, è bene farlo per evitare di lasciare sulla pianta, cactacea o non, materiale morto che potrebbe causare l’accumulo di polvere, o muffe/funghi, parassiti, oltre che per migliorarne l’estetica.
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| Crassula exilis | Lenophyllum pusillum |
Liberare le semine di piante grasse dal sacchetto
Perchè un post su un argomento così specifico? sia perchè ho ricevuto moltissime domande in proposito, forse non si capiva bene dai post in cui ho trattato l’argomento, sia perchè man mano che passano gli anni acquisisco nuova esperienza da appuntare per non dimenticare.
Abbiamo seminato le nostre piante grasse e stiamo tenendo i contenitori di semina sotto i neon in un sacchetto per alimenti o coperti da pellicola trasparente.
Vediamo spuntare i primi puntini verdi e mentre gioiosi ci accingiamo a togliere il sacchetto per vedere da vicino le minuscole creature, siamo assaliti da un dubbio: posso? o in qualche modo rischio di danneggiare le piante?
Per rispondere bisogna tener presente la funzione di quel sacchetto o pellicola, ossia mantenere all’interno l’umidità favorendo il microambiente ottimale per la germinazione e crescita dei primi giorni e allo stesso tempo proteggere dall’ambiente esterno le minuscole piantine; proteggerle da funghi, muffe, che potrebbero contaminare il terreno caldo/umido e uccidere le piante ancora piccole e indifese o da insetti, come ad es la mosca sciara, piccolo moscerino che depone le uova su substrato umido, le cui larve vanno ghiotte di piccoli cicciotti semenzali di succulente.
Quindi riguardo all’umidità, questa non è un problema, tolto il sacchetto per una sbirciata o una foto, e ricoperte le semine in breve tempo, queste non si accorgeranno di nulla e il microambiente umido si riformerà in pochi minuti.
Mentre riguardo ad agenti esterni, dobbiamo stare attenti, a non alzare troppa polvere che potrebbe portare spore di funghi o muffe e principalmente stare in guardia dalla mosca sciara. Proprio lei ha sterminato completamente 11 delle 14 ultime semine, riducendo notevolmente anche le piantine dei 3 vasetti sopravvissuti. Devo ammettere che la colpa è solo mia, avevo sottovalutato la velocità e discrezione di questo insetto nel deporre le uova, ho scoperto le semine per fotografarle, e sapevo che girava tra le piante sotto i neon, ne trovavo sempre qualcuna sul monitor quando stavo la sera davanti al pc, questo è un segno inconfondibile della sua presenza. E pensare che avevo creato il clima ideale per la sua riproduzione, proprio inserendo nel germinatoio alcune carnivore con trappole a colla, proprio sperando di combatterla…
Quindi se nell’aria vagano questi moscerini, è preferibile usare il sacchetto al posto della pellicola, in modo da tenerlo ben sigillato ed aprirlo eventualmente solo per pochi istanti, tenendo sott’occhio il contenitore.
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| Questa sopra è una larva di mosca sciara, misura mezzo centimetro, la si vede far capolino dal terreno, o attaccata alla base di una plantula, è veloce, a volte non la si vede, si avverte solo il movimento con la coda dell’occhio, è tradita dal riflesso del suo corpo viscido. |
Una volta scoperte le semine ed iniziato il ciclo asciutto/bagnato, se nell’ambiente di coltivazione è stata accertata la presenza di ragnetto rosso, è bene controllare settimanalmente le semine con una lente d’ingrandimento, per scovarlo precocemente, altrimenti potrebbe rovinare in pochi giorni l’epidermide delle tenere piantine.
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| Questo sopra è il ragnetto rosso, è più piccolo di un millimetro, è impossibile da vedere chiaramente ad occhio nudo. E’ possibile trovarlo solo quando la composta è secca da qualche giorno. |
A parte la possibilità di contaminare il terreno, le semine vanno tenute coperte sino alla comparsa delle prime spine sulla maggior parte dei semenzali, circa un mese. Questo è il tempo minimo. Tenendo il sacchetto per più tempo, le piantine cresceranno più velocemente, c’è chi lo tiene sei mesi e chi addirittura un anno, ed a parità di tempo le semine a cui è stato tolto il sacchetto appena spuntate le prime spine saranno molto più piccole.
Il rischio di tenere le semine coperte per molto tempo è che c’è più probabilità che si sviluppino muffe (probabilità bassa se la composta era stata sterilizzata, se il sacchetto è stato aperto poche volte e se è stato somministrato fungicida con la prima innaffiatura), mentre è facile che si formino alghe/muschi, se la sterilizzazione non è stata perfetta o se l’acqua usata per bagnare non era sterile.
Le piante cresciute nel sacchetto per molti mesi, avrebbero i tessuti più teneri e quindi quando liberate e messe all’esterno, sarebbero molto più suscettibili all’attacco di parassiti e più sensibili ai raggi solari, con le dovute accortezze, potrebbero non esserci problemi, ma preferisco continuare a tenere il sacchetto il minimo indispensabile.
Periodo del rinvaso delle cactacee
Ci troviamo nel periodo migliore per fare rinvasi delle piante grasse in collezione, o meglio, chi ha molte piante deve iniziare in questo periodo per non finire troppo tardi. Il periodo migliore arriva al massimo due settimane prima dell’inizio della fase vegetativa, ma o conosciamo alla perfezione le abitudini della pianta che rinvasiamo o ci conviene farlo un pò in anticipo, in questo periodo la pianta è in riposo e non ne risentirà.
Non è assolutamente necessario rinvasare le piante ogni anno, ma sempre in base al ritmo di crescita della specifica pianta, lo si può fare ogni 2-4 anni o più raramente per piante delicate o a crescita lenta.
Ho scritto già vari post sull’argomento:
- Video guida al rinvaso delle succulente
Comunque qui ricapitolo i concetti più importanti:
- La terra: sia quella del vaso in cui è la pianta, sia quella del nuovo vaso deve essere assolutamente secca, in particolare quella del nuovo vaso. Mentre quella del vecchio vaso, probabilmente sarà secca dato che in inverno non annaffiamo, ma alcuni preferiscono, per liberare bene le radici dalla terra, immergere il vaso in acqua, toglierlo e con cautela sciogliere il pane di terra.
- Pulizia e controllo: a questo punto si controllano bene le radici e il colletto, si eliminano radici secche, c’è anche chi da un taglio netto alle radici di qualsiasi dimensione siano, una potatina, escluse ovviamente le radici a fittone, e si lascia ad asciugare la pianta per qualche giorno all’aria su un giornale. Si può cogliere l’occasione per separare dalla pianta madre eventuali polloni, stoloni per produrre altre piante con il suo stesso patrimonio genetico.
- Vaso: ne scegliamo uno poco più grande del precedente e adatto alla pianta quindi più o meno alto. Se abbiamo deciso di lasciare attaccati alla pianta madre eventuali piante figlie, in particolare per aloe e e agavi, bisogna tener conto che con la primavera questi abbozzi di piantine cresceranno molto attivamente e quindi bisognerà scegliere un vaso molto più grande del precedente.
- La nuova terra: questa va scelta in base alle caratteristiche della pianta, comunque di base deve essere molto drenante, con un minimo del 50% di inerti, il resto la comune terra per gerani venduta in sacchi nei vivai o la terra per agrumi. Ultimamente la composta di base la faccio con 2-3 parti di terra, 2 parti di vermiculite, 1 parte di sabbia di fiume, 1-2 parti di lapillo, ogni parte si intende in volume, non in peso, mischio tutto in un secchio e rimescolo ad ogni palettata di terra che prelevo. Per chi usa concimi, può aggiungere un cucchiaio di concime granulare a lenta cessione ogni circa 5 litri di composta, io non lo faccio…
- La vecchia terra: la terra che togliamo dal vecchio vaso, non và buttata nel secchio, è vero che sarà povera di nutrimenti e piena di radici secche, ma può essere riutilizzata, se le radici secche sono molte si può setacciare e riutilizzare per le nuove composte, oppure può essere tenuta da parte ed utilizzata nel composter, intervallandola gli strati di rifiuti biologici e/o foglie secche. Nel caso però che nel rinvaso si scoprano parassiti sulla pianta o nella terra, sarebbe bene buttarla, utilizzarla per il compost o sterilizzarla. Per precauzione, accumulo man mano la vecchia terra in un grosso pentolone e quando è quasi pieno aggiungo acqua e faccio bollire un oretta, poi scolo l'acqua e lascio seccare la terra all'esterno, per poi riutilizzarla per le composte successive o per altre piante non succulente.
- Il rinvaso: asciugata la pianta (per più tempo se per togliere la vecchia terra abbiamo immerso il vaso in acqua), si riempie il vaso di composta, non completamente, si tiene sospesa la pianta sul vaso all’altezza desiderata (lasciando il colletto a livello del bordo del vaso) e si aggiunge terra con un cucchiaio. Ora si compatta leggermente e delicatamente, battendo il vaso sul pavimento o si spinge la terra intorno alla pianta con un pezzo di legno o con le dita.
Come ben sapete, non si bagna la pianta sino alla primavera, e si incomincia ad attendere il risveglio :)
Canfora o Naftalina contro la cocciniglia?
Visto che siamo in periodo di lotta alla cocciniglia e siamo sempre in cerca di rimedi naturali o di facile impiego, vorrei proporre la lettura di una pagina web, che ho trovato qualche mese fa mentre cercavo informazioni sulle differenze tra Canfora e Naftalina (dato che volevo capire se la naftalina essendo un derivato del petrolio potesse in qualche modo danneggiare le piante e se fosse da preferire la canfora) durante quella ricerca a parte aver trovato questa pag ho appreso che la naftalina non è idrosolubile, quindi se inserita nei vasi non si scioglie/lava con le annaffiature, mentre la canfora un pò lo è, ma entrambe non sembra che danneggino le piante.
Per curiosità questa sotto è una foto che ho fatto all’albero di Canfora nell’orto botanico (Hortus Botanicus) di Amsterdam:
Come avevo scritto nel post: Eliminare cocciniglia radicale un classico rimedio della nonna preventivo contro la cocciniglia (un pò più sofisticato del toglierle una ad una con un cottonfioc imbevuto d’alcol) consiste nel mettere qualche pallina di canfora o naftalina nel fondo dei vasi. Ma quello che ho trovato in questa pagina mi ha colpito molto, specialmente perchè chi scrive dice di utilizzare questo metodo da decenni, e di essersi documentato. In pratica oltre a mettere qualche pallina nel fondo del vaso a scopo preventivo, ne mette alcune sbriciolate mischiate alla composta per il rinvaso o/e esegue trattamenti su piante già infestate, e questa è la cosa più interessante dato che il rimedio classico si dice funzioni solo a scopo preventivo: nel caso del trattamento chiude le piante infestate in una busta con alcune pasticche di naftalina le quali saturano l’ambiente ed eliminano la maggior parte della cocciniglie con uno o due trattamenti l’anno. Leggetela e rileggetela, è molto interessante! mi fa sempre molto piacere trovare esperienze di persone che sperimentano e condividono i risultati ottenuti.
La pag si trova su un forum che tratta tecnologia, non so come ci sia finita :) ed è stata scritta da Hammurabi, non so di più, ma seguendo i link ed iscrivendosi al forum si può contattare Hammurabi per maggiori chiarimenti.
Sia la Naftalina che la Canfora a lungo andare sono tossiche per l’uomo, oltre che per la Cocciniglia ed altri animali, quindi attenzione!!! sono da usare solo in piante che stanno all’aperto!
Moltiplicazione Scilla violacea da bulbi
Molti nuovi bulbi della Scilla violacea erano solo debolmente attaccati a quelli più grandi, alcuni avevano già radici, altri erano pronti a radicare con l'arrivo della primavera.
Ho voluto fare un pò di pulizia, togliendo foglie secche, bulbi staccati e i catafilli secchi.
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I bulbi piantati nei vasetti in foto erano senza radici e senza foglia ho bagnato la prima volta due giorni dopo e successivamente appena il terreno si asciugava.
Altri due bulbi più piccoli hanno impiegato qualche giorno in più prima di germogliare.
La pianta durante l'inverno non ha perso tutte le foglie, adesso, metà febbraio, si presenta così.
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| Prima della pulizia... | ...dopo |
Invece di rinvasarla come l'anno scorso la lascerò ancora nel suo vaso, ma non ripianterò i bulbi staccati insieme alla madre, i tre piantati e tenuti insieme alle semine, rimarranno li sino anche non avrò bisogno di spazio, gli altri stanno in un nuovo vaso lasciato fuori. In passato ho scritto una scheda di coltivazione Scilla violacea e un post con le foto della pianta cresciuta.
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